Zugängliche Winterstimmung in Østerdalen und in Røros

Für viele ist die Reichsstraße 3 in erster Linie eine Durchgangsroute zwischen Oslo und Trondheim. Doch zwischen Rena im Süden und Haltdalen im Norden liegt eine Region, die weit mehr verdient, als nur durchfahren zu werden.

Hier zeigt sich der Winter von seiner schönsten Seite. Der Schnee legt sich wie eine glitzernde Decke über die Landschaft, die Bäume sind in Weiß gehüllt, und kleine Schneekristalle fangen das Licht ein, wenn die Sonne tief am Himmel steht. Sonnenaufgang und Sonnenuntergang legen einen farbenreichen Schleier über die Landschaft, und wenn die Dunkelheit hereinbricht, wird der Sternenhimmel klar und deutlich sichtbar.

Entlang dieser Strecke reihen sich Ortschaften und Wintererlebnisse für all jene aneinander, die sich gerne an der frischen Luft aufhalten. Wenn die Temperaturen weit unter den Gefrierpunkt sinken und die Kälte in der Nasenspitze zwickt, sorgt die trockene Luft dafür, dass sich die Kälte selten so streng anfühlt, wie es die Zahlen vermuten lassen.

Der Schnee sorgt für eine gedämpfte Geräuschkulisse, während die klare Winterkälte das bekannte Knirschen hervorbringt, das zum Winter gehört.

Durch ein Leben auf Krücken weiß ich, wie wichtig es ist, einen Ort vor der Reise zu verstehen. Zu wissen, was funktioniert – und was etwas mehr Aufwand erfordert. Ganz gleich, ob man einen Rollstuhl nutzt, mit Krücken geht, andere Mobilitätseinschränkungen hat oder mit Kinderwagen reist – es sind genau diese konkreten Details, die es leichter machen, sich zu entspannen und tatsächlich aufzubrechen.

Während einer viertägigen Autoreise im Januar nahm jeg mir die Zeit, Østerdalen und Røros in einem ruhigeren Tempo zu erkunden. Durch eine Landschaft voller Schnee, stiller Wälder, charmanter Ortschaften und gemütlicher Hotels erlebte ich eine Region, die dazu einlädt, die Hauptstraße zu verlassen und etwas länger zu bleiben. Dies vermittelt eine besondere Ruhe und macht es leicht zu verstehen, warum so viele Menschen gerade diesen Teil des Landes im Winter aufsuchen.

Tag 1: Natur und Kultur im Binnenland

Rena in der Gemeinde Åmot ist ein natürlicher Ausgangspunkt für die Reise, wenn man aus Oslo anreist. In der Gemeinde findet man ein vielfältiges Angebot an Naturerlebnissen, und im Winter ist der Weg sowohl zu alpinen Skigebieten als auch zu Langlaufloipen kurz. Rena ist als Startpunkt des Birkebeinerrennet bekannt, das bis nach Lillehammer führt. Birkenåsen am Start des Rennens gilt als schneesicher und ist ein beliebtes Skigebiet mit mehreren Loipen unterschiedlicher Länge und Schwierigkeitsgrade.

Während meines Besuchs machte ich im Ortszentrum Halt, um die gemütliche kleine Einkaufsstraße und die beeindruckende Åmot-Kirche zu besichtigen, die auch als „Tømmerkatedralen“ bekannt ist. Die Kirche ist aus Blockholz im Jugendstil errichtet und wurde vom Architekten Henrik Bull entworfen.

Die Reise führte anschließend weiter nach Norden in Richtung Koppang in der Gemeinde Stor-Elvdal. Hier kann man weiterhin der Reichsstraße 3 folgen oder die idyllischere Provinzstraße 606 durch die Landschaft entlang der Glomma mit Wald und Bergen auf beiden Seiten wählen. Das Gebiet hat im Laufe der Zeit sowohl Künstler als auch Schriftsteller angezogen, und es ist leicht zu verstehen, warum Bjørnstjerne Bjørnson die Gegend als Norwegens eigenes Rheintal bezeichnete.

Unterwegs kam ich unter anderem am Bahnhof Stai vorbei, einem kleinen, unbesetzten Bahnhofsgebäude, das vom Architekten Georg Andreas Bull entworfen wurde und heute von der norwegischen Denkmalschutzbehörde unter Schutz gestellt ist.

In Koppang steht die Stor-Elvdal-Kirche, eine schöne achteckige Holzkirche aus dem 19. Jahrhundert, die vermutlich als Grundlage für die Gestaltung der Tolga-Kirche diente, die von Rasmus Svendsen Aspås entworfen wurde.

Bjørnstjerne Bjørnson hielt sich hier häufig auf und knüpfte enge Beziehungen zur lokalen Bevölkerung. Später schenkte er der Gemeinde eine bedeutende Büchersammlung, die heute als Bjørnson-Bibliothek bekannt ist.

Hier lassen sich Geschichte und Übernachtung bei einem Besuch im Stor-Elvdal Hotel verbinden, einem gemütlichen und historischen Hotel mit guten barrierefreien Lösungen. Hinter dem Hauptgebäude befindet sich ein Hof mit denkmalgeschützten Häusern, einem Museum und einem Pub. Das Museum beherbergt eine umfangreiche Sammlung norwegischer Kunstwerke, Kulturgegenstände und historischer Objekte aus mehreren Jahrhunderten

Im Hauptgebäude befinden sich Rampen, automatische Türen und ein sehr gut angepasstes Schlafzimmer. Die übrigen Zimmer im Hauptgebäude verfügen über Badezimmer mit hoher Schwelle und einer etwas engeren Lösung. Der Parkplatz liegt etwa sechzig Meter vom Eingang entfernt, und alle Mahlzeiten werden in einem großzügigen Restaurant mit großen Fenstern zum Hof hin serviert. Hier wird traditionelle Küche von Grund auf zubereitet, und der Elchburger war ein Höhepunkt.

Der Hof verfügt über feste Oberflächen und eine Rampe zum Pub, während das Museum am Eingang eine hohe Steintreppe aufweist. Innen gibt es in jedem Raum mehrere Stühle, sodass Pausen unterwegs möglich sind. Der Pub hat einige anspruchsvolle Schwellen, und nur die Damentoilette ist für Rollstuhlfahrer zugänglich.

Einige der Gebäude auf dem Hof verfügen über Schlafzimmer, erfordern jedoch Stufen, und einige Zimmer befinden sich im zweiten Stock ohne Aufzug. Das Hotel verfügt außerdem über ein neueres Gebäude aus dem Jahr 2021 auf der anderen Straßenseite mit stufenlosem Zugang, Aufzug, Türöffnern und Parkplätzen in unmittelbarer Nähe des Eingangs.

Nach dem Mittagessen fuhr ich weiter nach Alvdal, dem Heimatort des Multikünstlers Kjell Aukrust, einer der beliebtesten Kulturpersönlichkeiten der Region und Schöpfer des bekannten Flåklypa-Universums.

Die Ortschaft liegt offen im Glåma-Tal, mit dem Tronfjellet als deutlich sichtbarem Wahrzeichen am Horizont. Das Zentrum, im Alltag Steia genannt, ist kompakt und übersichtlich, mit Geschäften und Dienstleistungen an einem Ort.

In und um die Ortschaft gibt es mehrere interessante Orte. Husantunet, eines der am besten erhaltenen Hofanlagen des Landes, bietet Einblicke in frühere landwirtschaftliche Betriebsformen, während das Aukrust-Zentrum sowohl das literarische Werk als auch die Zeichnungen von Kjell Aukrust vermittelt. In unmittelbarer Nähe liegt außerdem Jutulhogget, eine der größten Schluchten Nordeuropas.

Im Winter steht jedoch der Skisport im Mittelpunkt in Alvdal, einer ausgeprägten Skigemeinde mit langen Traditionen. Einer der ältesten in Norwegen gefundenen Holzski stammt von hier, was sich auch im Gemeindewappen widerspiegelt, und während der gesamten Saison wird ein umfangreiches Loipennetz präpariert.

Zehn Minuten außerhalb des Zentrums liegt Finnbudalen, wo ich mich auf eine Langlaufloipe mit sanftem Gelände begab, die für alle Leistungsstufen geeignet ist. Die Loipe beginnt etwa zehn Meter vom Parkplatz entfernt und bietet rund neunhundert Meter flaches Gelände, bevor ein sanfter und gleichmäßiger Anstieg von etwa fünfhundert Metern folgt.

Die Loipe gilt als Favorit unter älteren Skifahrern, mit minimaler Steigung und ohne Bedarf an der Grätentechnik.

Alternativ kann man am gegenüberliegenden Ende starten, um die Steigung vollständig zu vermeiden. Unterwegs öffnet sich der Wald mit schönen Ausblicken auf Berge und Täler. Eine weitere gute Option in der Umgebung ist eine vier Kilometer lange Loipe um den Lomsjøen, etwa zwanzig Minuten vom Zentrum entfernt, mit leicht hügeligem Gelände durch ein Hüttengebiet, das bei Familien mit kleinen Kindern beliebt ist.

Ich beendete den Tag im Frich’s Hotel og Spiseri in Alvdal, einer praktischen und gut zugänglichen Unterkunft mit Parkplätzen direkt vor dem Eingang sowie einer Rampe und Türöffnern.

Bitte beachten Sie, dass sich die angepassten Zimmer etwa einhundert Meter von der Rezeption entfernt befinden und dass die Mahlzeiten in einer Selbstbedienungskantine serviert werden.
Allein die Waffeln sind einen Stopp wert.

Tag 2: Gemütliche Ortschaften und Gebirgslandschaft

Am nächsten Morgen fuhr ich weiter nach Tynset, einer Stadt mit einem kompakten und charmanten Zentrum, das von farbenfrohen Holzhäusern und kleinen Geschäften geprägt ist. Tynset wird oft als Hauptstadt des Tretschlittens bezeichnet, und im Winter stehen die Schlitten überall abgestellt. Mitten im Zentrum befindet sich auch der über elf Meter lange „Storsparken“, der zu einem kleinen Wahrzeichen geworden ist.

Das Tynset Bygdemuseum, die Røstvangen-Gruben und die Kvikne-Kirche sind bekannte Ausflugsziele, die der Region ein deutliches Gefühl für ihre Traditionen verleihen.

Gleichzeitig liegt die Natur ganz in der Nähe, und das Gebiet fungiert als Zugang zum Forollhogna-Nationalpark. Schneereiche Winter und ein gut präpariertes Loipennetz sorgen dafür, dass die Skisaison lange anhält. Bevor ich weiterfuhr, machte ich Halt bei Waagans Bäckerei im Zentrum, die für ihre eigene Tynset-Schnecke bekannt ist – eine großzügige Zimtschnecke mit Vanillecreme, Frischkäsecreme und Schokoladendekor. Dies ist eine charmante Bäckerei, jedoch befinden sich die Toiletten im Keller und sind nur über eine Treppe erreichbar.

Die Reise führte anschließend weiter nach Tolga, einer historischen Berggemeinde mit schönen Holzhäusern und einer ruhigen Atmosphäre. Tolga ist besonders als landwirtschaftlich geprägte Gemeinde mit starken Essenstraditionen bekannt, die von Käsereien und lokaler Lebensmittelproduktion geprägt sind. Mitten im Zentrum liegt Dølmotunet, ein Museumshof, der im Sommerhalbjahr mit Aktivitäten, Menschen und Tieren gefüllt ist.

Im Winter steht jedoch der Skisport im Mittelpunkt. Unweit des Zentrums, auf der Westseite der Glomma, liegt das Hamran Sprung- und Skilekzentrum, und etwa fünfzehn Kilometer entfernt befindet sich Vingelen mit stabilen Winterbedingungen und einem umfangreichen Loipennetz. Hier begab ich mich hinauf in die Berge zum Langlaufen in offenem Hochgebirgsgelände und echter Winterstimmung.

Die Skihütte in Vingelen ist ein guter Ausgangspunkt, und die Grønvola–Sæterås-Loipe, sodass Hundsjøtjønna auf der linken Seite liegt, bietet das sanfteste Gelände. Auf dem Weg nach oben machte ich auch einen kurzen Halt an der Tolga-Kirche, einer schönen achteckigen Blockholzkirche mit herrlichem Blick über die Ortschaft.

Später am Tag besuchte ich das Røros Alpinsenter Hummelfjell in Os, etwa fünfzehn Minuten nördlich von Tolga und südlich von Røros. Os ist die nördlichste Gemeinde in Innlandet und liegt am Fuße des Håmmålsfjellet in einer Landschaft, die von sanften Tälern und Bergen geprägt ist. Das Gebiet ist bekannt für seine aktive Almwirtschaft und fungiert als natürlicher Zugang zum Forollhogna-Nationalpark mit guten Möglichkeiten für Outdoor-Aktivitäten das ganze Jahr über.

In Os befindet sich auch Oddentunet, ein gut erhaltenes Hofensemble mit Innenräumen und Dekorationen aus dem frühen 19. Jahrhundert, das einen guten Einblick in lokale Bautraditionen und das bäuerliche Leben bietet.

Im Winter ist es jedoch der Schnee, der viele Besucher anzieht, und das Røros Alpinsenter Hummelfjell ist eine sehr familienfreundliche Anlage. Der Parkplatz liegt nur wenige Meter von der Piste entfernt, und es ist möglich, die Skier direkt am Auto anzulegen und zum Lift zu gleiten. Die Anlage verfügt sowohl über einen Kinderhang mit Tellerlift als auch über einen Haupt­hang mit Schlepplift und bietet gute Bedingungen für Anfänger ebenso wie für erfahrene Skifahrer.

Ich übernachtete im Røste Hyttetun & Camping in Os, einer charmanten und gut angepassten Unterkunft. Drei der Hütten sind besonders für Rollstuhlfahrer geeignet und verfügen über ausreichend Platz, Rampen und angepasste Badezimmer. Es ist wichtig zu beachten, dass der Check-in über ein Büro mit einer Stufe erfolgt und dass die Kücheneinrichtung in den Hütten der Standardhöhe entspricht.

Da es sich um Selbstversorgerhütten handelt, empfand ich es als Luxus, dass die Gastgeber es ermöglichen, das Frühstück in einem Korb direkt an die Tür liefern zu lassen. Die Website zeichnet sich dadurch aus, dass mehrere Bilder der Zimmer gezeigt werden, was die Einschätzung erleichtert, ob die Hütten den eigenen Bedürfnissen entsprechen.

Dag 3 og 4: Røros og vintereventyr

Am nächsten Morgen fuhr ich weiter nach Røros, wo ich den Tag mit einer Hundeschlittenfahrt bei Kennel Dølanvollen begann, zehn Minuten nördlich des Zentrums. Hier öffnet sich die Gebirgslandschaft, und man kommt sowohl den verschmusten Hunden als auch einer magischen Winterstimmung ganz nah.

Das Erlebnis begann mit dem Umziehen in Winteranzüge, bevor es weiter zum Hundehof ging. Sowohl die Innenbereiche als auch das Außengelände verfügten über Rampen, niedrige Schwellen und festgetretene Untergründe, während die Schwelle zum Umkleideraum etwas höher als üblich war.

Neunundzwanzig Huskys warteten ruhig und gespannt, ohne zu bellen, was eine angenehme Atmosphäre schuf. Die Hunde waren freundlich und vor allem an Zuwendung interessiert, wenn sie paarweise herausgelassen wurden, was es sicher und einfach machte, sie kennenzulernen.

Wenn man nur als Passagier teilnehmen möchte, muss dies im Voraus mitgeteilt werden. Unterstützung beim Anlegen der Geschirre wird erwartet, sofern möglich, und wurde als relativ einfach empfunden, da die Hunde ruhig standen und kooperativ ihre Beine anhoben, während das Geschirr befestigt wurde.

Das eigentliche Fahren erfordert gute Balance und Kraft, wobei das Bremsen mit den Beinen gesteuert wird. Die Schlitten sind flexibler als herkömmliche Modelle, was höhere Anforderungen an die Stabilität stellt. Einige Abschnitte hatten unebene Untergründe, und bei Steigungen muss man damit rechnen, die Hunde durch Anschieben zu unterstützen.

Der Schlitten verfügte über eine Rückenlehne und seitliche Griffe, und das Tempo fühlte sich kontrolliert und sicher an. Dølanvollen bietet auch Fünfpunktgurte für diejenigen an, die zusätzliche Unterstützung benötigen oder Schwierigkeiten haben, aufrecht zu sitzen.

Die Tour führte über offene Hochflächen im Gebirge mit weitem Ausblick in alle Richtungen, während der Schlitten gleichmäßig von eifrigen Hunden vorwärtsgezogen wurde. Die einzigen Geräusche, die ich hörte, waren die Kufen auf dem Schnee und das Atmen des Hundegespanns vor mir. Die Tour dauerte etwas mehr als eine Stunde, mit mehreren kurzen Pausen unterwegs.

Anschließend fuhr ich ins Zentrum. Die Bergstadt Røros ist eine der ältesten Holzstädte Europas und gehört zu den wenigen ehemaligen Bergbaustädten weltweit, die auf der UNESCO-Welterbeliste stehen. Die Stadt entwickelte sich nach der Entdeckung von Kupfererz in den Bergen im Jahr 1644, und bereits zwei Jahre später wurde die erste Schmelzhütte auf dem Malmplassen fertiggestellt. Rund um das Kupferwerk entstand eine Gemeinschaft, die zu einem natürlichen Zentrum der Region wurde, und die Geschichte des Røros Kobberverk lebt bis heute im Røros Museum, in der Literatur von Johan Falkberget sowie im gut erhaltenen Stadtbild weiter, das die Stadt heute prägt.

Für diejenigen, die mit dem Auto anreisen, stehen ausreichend Parkmöglichkeiten zur Verfügung, darunter mehrere Behindertenparkplätze, beispielsweise direkt außerhalb der Røros-Kirche, was die Orientierung im Gebiet vergleichsweise einfach macht. Das Zentrum ist kompakt und übersichtlich, und es fühlt sich beinahe an, als bewege man sich durch ein lebendiges Museum mit schönen Holzhäusern, historischen Details und unzähligen Fotomotiven.

Die Straßen waren gut geräumt, doch die Stadt weist mehrere Steigungen auf, die die Zugänglichkeit für einige erschweren können. Die Hauptstraße beginnt an der Oberseite der Kirche und fällt gleichmäßig in Richtung der Rückseite des Bergstadens Hotel ab, was bei der Planung hilfreich zu berücksichtigen sein kann.

Da Røros eine denkmalgeschützte Stadt ist, sind viele Geschäfte nur über Treppen zugänglich, jedoch kann es sich lohnen, nach alternativen Eingängen zu fragen, die sich häufig auf der Rückseite oder entlang der Seiten der Gebäude befinden.

 Im Zentrum nahm ich an einer geführten Besichtigung sowohl der Røros-Kirche als auch der Smelthytta teil. Die Røros-Kirche bietet einen beeindruckenden Kirchenraum mit Zugang über Treppen und eine Rampe und vermittelt einen wichtigen historischen Einblick in die Rolle und Identität der Stadt.

Die Smelthytta bietet eine anschauliche Einführung in die Bergbaugeschichte und das Leben in der Bergstadt über mehrere Jahrhunderte hinweg. Die Gemeinde liegt zudem im südsamischen Gebiet und ist ein wichtiger Knotenpunkt für die südsamische Sprache und Kultur, worüber man auch in den Ausstellungen und durch die Vermittlung im Museum mehr erfahren kann. Trotz ihres Alters ist die Smelthytta gut barrierefrei gestaltet mit Rampen, Türöffnern, Aufzug und Behindertentoiletten.

Ich übernachtete im Bergstadens Hotel, einem stilvollen Hotel im Zentrum von Røros. In den letzten Jahren wurde das Hotel umfassend renoviert, wodurch es einen modernen Charakter erhalten hat, während die warme Atmosphäre mit einladenden Sitzbereichen, warmen Materialien und einer ruhigen Stimmung bewahrt wurde.

Es stehen zwei Parkmöglichkeiten zur Verfügung: ein Parkplatz etwa sechzig Meter entfernt und ein weiterer auf der gegenüberliegenden Straßenseite, eine lange Steigung hinunter. Zum Be- und Entladen gibt es direkt vor dem Hotel ausreichend Platz.

Das Hotel ist im Allgemeinen gut barrierefrei gestaltet, jedoch ist zu beachten, dass sich die rollstuhlgerechten Zimmer am weitesten von der Lobby entfernt befinden, da dies der einzige Teil des Gebäudes mit einem Aufzug ist, der Zugang zu den Schlafzimmern bietet. Man muss daher damit rechnen, das Gepäck über eine Strecke von etwa zweihundert Metern zu transportieren, und die Badezimmer verfügen nicht über einen Duschstuhl

Der Spa-Bereich wurde kürzlich modernisiert und verfügt über einen stimmungsvollen Poolbereich mit gedämpfter Beleuchtung, in dem verschiedene Spa-Behandlungen angeboten werden, die während des Aufenthalts zusätzliche Entspannung ermöglichen. In den Gemeinschaftsbereichen gibt es Türöffner und gute Lösungen, während Pool, Whirlpools und Saunen über einen Standardzugang verfügen. Das Restaurant ist sowohl über den Aufzug als auch über Treppen erreichbar und serviert sehr gutes Essen, jedoch verfügt das Frühstücksbuffet über eine hohe Serviertheke, was es schwierig macht, sich einen Überblick zu verschaffen oder etwas zu erreichen, wenn man sitzt oder klein ist.

Am nächsten Morgen besuchte ich die Røros Molkerei, die einen interessanten und lehrreichen Einblick in sowohl die Produktion als auch die Philosophie hinter einer der bekanntesten ökologischen Molkereien des Landes bietet. Hier werden unter anderem Milch, Butter, Sauerrahm und Käse auf Grundlage lokaler Rohstoffe und traditioneller Handwerkskunst hergestellt. 

Außerhalb befindet sich ein Rollstuhllift, im Cafébereich gibt es Behindertentoiletten, und die Führung selbst findet innerhalb eines kompakten Bereichs statt. Insgesamt legte ich während der anderthalbstündigen Führung etwa dreihundert Meter zurück, und es werden Stühle für diejenigen angeboten, die unterwegs Pausen benötigen.

Nach einem Rundgang durch das Zentrum nahm ich mein Mittagessen im Kaffestuggu ein, dem ältesten Speiselokal in Røros. Die Atmosphäre ist warm und charmant, mit mehreren kleinen Sitzbereichen, Kerzen und einem Kamin, der eine angenehme Pause von der Winterkälte bietet. Ein Zugang über eine Rampe ist vorhanden, jedoch nur von der Hauptstraße aus erreichbar.

Ich beendete meinen Aufenthalt mit einer Pferdeschlittenfahrt, einer stimmungsvollen und ruhigen Art, Straßen und Gebäude zu erleben, die als Kulisse für zahlreiche TV-Produktionen und Werbefilme gedient haben, entlang einer Route, die weit mehr von Røros zeigte, als man erwarten würde.

Der Schlitten war trotz einer Kante in Kniehöhe relativ leicht zu besteigen, jedoch könnte ein kleiner Hocker für Personen mit eingeschränkter Hebefähigkeit hilfreich sein. Für Rollstuhlfahrer scheint es durchaus möglich zu sein, über die Kante zu gleiten und sich mit minimaler Hilfe in den Sitz zu heben.

Der Veranstalter verfügt über umfangreiche Erfahrung mit unterschiedlichen Bedürfnissen und legt großen Wert auf Anpassungen und Barrierefreiheit. Es werden sowohl Tages- als auch Abendfahrten mit praktischer Abholung direkt am Hotel angeboten.

Obwohl empfohlen wird, sich warm zu kleiden, sitzt man unter einer warmen und angenehmen Decke, und das Tempo ist ruhig genug, damit die Fahrt auch an kalten Tagen als komfortabel empfunden wird, solange der Wind nicht zu stark ist.

Die Winterreise durch Østerdalen und Røros war eine Erinnerung daran, wie viel mehr eine Autofahrt bieten kann, wenn man sich die Zeit nimmt, anzuhalten, zu erleben und die gesamte Reise zu einem Teil des Ziels werden zu lassen. Die Region bietet echte Winterstimmung, abwechslungsreiche Aktivitäten und gute Orte, um zwischen den Etappen zur Ruhe zu kommen.